中國的紡織服裝業自1980年代改革開放起至今，就一直處于三大諸侯狀態：以中國服裝集團公司，上海紡織控股集團公司（上海紡控），中國中絲集團公司等為龍頭的國字輩企業；在市場經濟之海中拼殺出來的民營企業；以及進入中國淘金的海外品牌。雖同處一個市場，這三大諸侯除了在爭奪消費者上有所交集，在其他方面幾乎鮮有交集。而這，也構成了中國服裝業的一大特色風景。

　　改革開放30余年后，可能許多人都已忘記在紡織服裝業還有一些依然保留了國企身份的企業，事實上他們從未從市場上消失。從國家層面來說，這些國營企業的存在依然有其戰略意義，特別是在科技創新方面。例如紡織服裝業是僅次于石油業的第二大污染行業，而環保型、可循環型面料的研發將有助于改善這個局面。但是新型科技的創新需要大量的資金投入，以短期盈利為目標的中國私營企業暫時缺乏承擔這樣巨大社會責任的意愿與能力。所以對國家而言，國企此時的優勢就體現出來了。一些由中國政府資助其他國家的相關項目也大多由國企們完成。比如，上海紡控代表中國在蘇丹建立了“蘇丹農業合作開發區”，在非洲建立了“新型紡織產業園”等就屬于這類性質。

　　正因為太多與政府的牽連，這些企業獲得了一般民營企業難以獲得的資源。比如政府提供的各項科研基金、文化創意基金，雖然理論上是只要符合資質的企業或者機構就可以申請，但事實上大多只有國有企業或者公立院校才能最終獲得這些豐厚的資本。

　　與這些優厚的政府資源形成鮮明對比的，是他們在消費市場上幾乎默默無聞的表現。其實他們旗下曾有許多老名牌，比如三槍內衣、海螺襯衫、春竹羊毛衫。不過他們如今大多流落在非主流商圈里。其實，這些零售業務早就非這些企業的核心收入。除了進出口貿易（而這也主要得益于他們最早獲得進出口權），出租商業地產是這些國企的另一主要營收。由于歷史原因，他們坐擁不少廠房、商場及門面房。比如上海的尚街LOFT，M50時尚園區，均屬于上海紡控所有。

　　上世紀80年代，隨著國企改革的深入，個體經濟隨之誕生。1979年，政府發布了“各地可根據市場需要，在取得有關業務主管部門同意后，批準一些有正式戶口的閑散勞動力從事修理、服務和手工業者個體勞動”的新政。寧波的“雅戈爾”；福建晉江的“勁霸”；晉江的“九牧王”；還有“李寧”、“安踏”們就此誕生了。